異國獵寶檔案 第810章 你吃了嗎
來丹州做二手貨生意，必定要走一趟今日海倫船廠，這里是丹州最大的藝術區。
創建于1815年的今日海倫船廠，位于丹州城區北部，曾經有過非常顯赫的過去，它甚至見證了海上馬車夫的最后一縷輝煌，更見證了尼德蘭王朝的興盛與衰亡——當時的蘭國，只是尼德蘭王國的一個省份。
十九世紀下半葉，尼德蘭王國解體，時國、森國等國相繼建立，這家造船廠，單靠蘭國一家訂單自然撐不起來，情形每況日下。但很快出現轉機，世界大戰前的海軍競賽，讓它再度出現二十年的“光榮期”——主要是為同盟國的軍艦商船提供備件加工服務，包括前無畏艦和無畏艦。
此后，因為堅持為英倫海軍提供服務，違背蘭國中立的政策，因此在德占期間，海倫船廠遭遇前所未有的打擊——設備被拉走、船塢炸毀、水面停泊維修臺被炸沉……
這種傷害，即便是戰爭結束三十年，以蘭國的經濟實力，依舊未能挽回這家蘭國最大造船廠的命運。最終，1980年代，新上臺的貝婭特麗克絲女王下令，放棄海倫船廠的拯救工作。
這片空曠的造船廠，此后成為流浪者和藝術家的天堂，來自世界各地的藝術家們，在這里駐扎創辦工作室、畫廊、藝術空間、沙龍中心、會客室、餐廳等。
十多年的發展，海倫老船廠，已經成為全歐面積最大的藝術區，同時還擁有全歐最大的二手交易市場——海倫市場。
昨天與拉夫特通電話，得知他要到下午才能抵達，李承準備自己先行動起來，第一目標就是海倫船廠藝術區。
去前臺租車，結果前臺的那位美女在聽聞目的地之后，直接推薦李承倆人租賃自行車。從這里騎自行車去中心火車站碼頭只需要十五分鐘，再搭乘前往海倫船廠的免費輪渡十分鐘就到，全程半個小時肯定能搞定。如果打車，則需要繞一大圈，以蘭國出租的德行，沒一個小時別想抵達。
波爾斯基酒店就有運動型自行車的租賃業務，押金一百蘭國盾，每天租賃費為五蘭國盾。
蘭國是個低地國，丹州的平均海拔只有兩米！也就是說，兩三米高的海浪，就足以引發海潮災害。因而，為防止大西洋的浪涌抬高水面對城市產生傷害，丹州挖掘多條運河，讓水流循環起來，從而減少浪涌。
不得不說，當初的城市規劃者，很聰明。
不過，眾多的運河，也讓公路交通變得曲曲折折，反而不如騎自行車直插穿行速度更快。
那就租自行車。
兩人各自背著一只旅行包，帶上地圖，來一趟自行車之旅。兩個大男人，騎自行車一路問人，一邊欣賞著新舊哥特式建筑，只花費了十二分鐘抵達中心車站。
這座城市很小，別看地圖上到處都是廣場、運河、商場、教堂什么的，其實他們所謂的廣場，也就大媽跳舞的地兒大小——教堂前面的一小片空地，鋪上石板就敢稱之為“廣場”。
熱心人的指引下，兩人找到火車站后面的碼頭，左手邊第一個就是前往海倫船廠的渡口，免費輪渡，十五分鐘一班。
海倫船廠碼頭叫做“海軍服役區”碼頭，如其名，海倫船廠所在區域，曾為蘭國海軍管轄區，現在依舊是蘭國海軍預備役活動區。
今天沒有每月一次的“大集”——海倫二手市場每月月初都有一次開放性的大集市，因此輪渡上的人不多。
十分鐘輪渡，上岸后，一位身著海軍服飾的人員過來，檢查了一下李承倆人的護照，敬禮之后歸還給兩人——這里還是重要的物資儲備點，估計是李承與吳偉的面孔很陌生。
是不是“歧視”李承不清楚，但從這一點可以看出，這片地帶，外松內緊，安全無虞。
吳偉還順便問了那位海軍預備役人員，海倫船廠藝術區怎么走。
順著那位工作人員手臂指引方向，三五分鐘，看到海倫船廠藝術區的鐵藝大招牌。
清一色的紅磚墻老式高挑空倉儲式建筑，有些墻體上大面積的涂鴉，有些則是精致的招貼畫。走進內部，里面則是被鋼構與玻璃，隔出一個個單獨的空間，這就是著名的“船廠藝術區”。
這片老船廠的主人是蘭國王室，也就是貝婭特麗克絲女王。
貝婭特麗克絲女王是波拿巴統治結束后的第六位蘭國君主，她在1980年4月30日擔任女王之后的第一道敕令，就是徹底放棄海倫船廠，并別出心裁的將其低價租賃給流浪者和藝術家，以作為住宿和創作之地，這件事為她帶來莫大的聲譽。
貝婭特麗克絲女王被認為是全球最富有女人之一，絕對是最有經商頭腦的精明女王。
擁有七座城堡，海牙和丹州兩處王宮，同時還是蘭國皇家殼牌石油公司、蘭國皇家航空公司等多家公司的大股東，還開設著蘭國最大的賭館，此外，還有大批包括海倫船廠、艾德克老教堂（現改為展覽館）在內的物業。
很有意思的是，她的口碑在蘭國甚至在全球，都非常好。
蘭國當地人經常能看見女王騎自行車去逛街，穿著也很樸實，另外，她在繪畫、表演、芭蕾等方面造詣頗深，對雕刻也極有興趣，閑暇時常在諾德恩多宮殿做模型或畫畫，她還十分喜愛體育運動，馬術、賽艇、滑雪無一不精。
蘭國奉行君主立憲，理論上女王沒多少權力，可這位，絕對是蘭國實權人物，而非象征物。
廢舊船廠變藝術創作中心，毫無疑問，是女王的神來之筆。
船廠藝術區的店鋪結構，都是前店后工作室模式，也就是前面會有一個小型的畫廊或者展覽室，后面或者樓上，是藝術家創作室。
蘭國的藝術，雖然比不上利國、竹國、西國、英倫這些老牌國，但依舊有自己的特別貢獻。譬如世人皆知的梵高，十七世紀歐羅巴繪畫三大支柱之一的倫勃朗，以及創作《帶珍珠耳環的少女》的維米爾，還有抽象風格派最核心的人物蒙德里安，他引導了戰后西北歐最著名的“眼鏡蛇運動”，以及現當代版畫大師埃舍爾。
當代依舊活著的蘭國藝術人物代表，毫無疑問是大師阿曼多。
阿曼多被公認為蘭國戰后最偉大的藝術家之一，他的成就不僅僅表現在繪畫，同時，他的雕塑、詩歌、版畫、散文、小說、戲劇、紀錄片等方面，都有相當不錯的成就，至于運動方面，他的拳擊和沖浪，同樣拿到職業段位。
阿曼多的藝術核心為“反思”，主打黑白藝術，是一種悲情的展現，這樣的藝術，更容易打動人心，尤其是在蘭國這個曾經遭受賢國嚴重摧殘的國度。
八十年代，阿曼多工作室就位于海倫船廠藝術區，現在當然人去樓空。
貝婭特麗克絲女王非常喜歡阿曼多的藝術作品，因而，她安排工作人員將當年阿曼多的工作室“復原”布置成一個小型“景點”，以供大家參觀——所懸掛的作品都是一比一仿真作。
今天，這里已然成為蘭國藝術群體的朝圣之地。
李承也隨著人流，簡單瀏覽一遍。
說實話，他不太喜歡阿曼多的“黑白”世界，總感覺過于悲情和沉迷于痛苦往事之中，欣賞他的作品讓人心中壓抑。
這一片，可能是東方面孔較少出現的緣故，李承在參觀各家畫廊作品的同時，也被人參觀。經常會有人對他擺擺手，用憋足的和國語問候一句——和國在國際上的聲譽要比中原更響亮的。
正當李承感慨時，旁邊一家店鋪中傳出來一聲讓人啼笑皆非的招呼，“嗨，你們豪？，你們吃了嗎？”
吳偉忍不住扭過頭偷著樂。
李承同樣一樂，終于見到一位能認出自己是中原人的蘭國人，只是，半晌午的，問人吃了嗎？這合適么？
左側敞著玻璃門的店鋪門口，坐著一位三十來歲的歐羅巴面孔，舉著咖啡杯對這邊點頭微笑。
“哈嘍，你去過中原？”李承微笑著向對方伸手。
“噎死！十年前我去過漢口，還有……金陵，我還在京師住了六個月！對中原，感覺很好，一直想要再去，可是……終究太遠了！”那位哥們站起身來，同樣與李承握握手，說話時聳聳肩，一臉遺憾的神色。
在中原待了六個月，難怪知道中原最常見的打招呼“吃了嗎”，只是這用得不是地兒。
李承喔了一聲驚嘆，“十年前就去過中原？”
“對！我當時作為阿姆斯特朗大學的交流生，第一屆交流生，和北師大的一次學術交流中，我和另一名同學，在京師住了整整六個月時間。我愛京師的小吃和胡同，還有長城和烤鴨！還有臉譜劇……戲曲，哇，太讓人驚嘆！……”
在異國他鄉能遇到一位去十年前去中原的留學生，還是很少見的。
忽略他的“吃了嗎”問候，李承很有興趣和這位聊聊。
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